苏珊娜红酒(苏珊娜 歌)
苏珊娜红酒。这款酒的口感非常独特，入口柔顺，余味悠长，回味无穷。在国内，很多人都喜欢喝这款酒，因为它的价格实惠，性价比高。但是，这款款酒在美国却卖得很贵，一瓶就要100美元左右。不知道大家有没有听说过这款酒呢？如果有机会的话，不妨去尝一尝。不知道大家觉得这款酒怎么呢？其实在国内也有很多人喜欢喝白酒，但是大部分人都是喝啤酒的居多，因为啤酒的价格比较便宜，而且喝起来也不会感觉到很腻。
杰西斯·罗宾逊 （Jancis Robinson MW） 葡萄酒大师 著名酒评家
葡萄酒可以从名不经传摇身一变成为炙手可热的奢侈品。我就斗胆给大家推荐一些未来的“膜拜酒”。
自20世纪90年代初以来，波美侯产区“里鹏”（Le Pin）葡萄酒的价格堪比波尔多最贵的酒王“帕图斯”（Petrus）。如今这两块波美侯小酒园里出产的新年份葡萄酒，也能卖到每瓶3000多英镑。
然而1984年12月的时候，我是在稍微有点不情愿的情况下，只花150英镑买了12瓶1983年份的里鹏（Le Pin）。在20世纪80年代初，还没人知道这个酒庄。里鹏的首个年份是由比利时人雅克·蒂恩蓬酿制成的1979年份，葡萄园仅为一公顷（2.5英亩），是由一块排水性良好的砾石地改造而来。
我记得当时是和酒商西蒙·法尔（当时就职于Bibendum葡萄酒公司）参加完品鉴后，共乘一辆出租车返程的路上，被他游说，让我在多如繁星的波尔多酒庄里，赌一把这个新品牌，显然他手头上有不少里鹏葡萄酒。我并不后悔花钱买了，就是觉得喝得太快太随意了。
最近，当我在英国研究经典保格利（Bolgheri）赤霞珠的代表——西施佳雅（Sassicaia）的时候，想起了这件事。我记得20世纪70年代末，尼尔（Neil）和苏珊娜·布莱斯维特（Susannah Braithwaite）在他们汉普斯特德（Hampstead）的公寓里，给我品鉴了这一新出产的托斯卡纳红葡萄酒，然后我在当时任职的行业杂志《葡萄酒与烈酒》（Wine&Spirit）上发表了一篇关于它的文章。
布雷斯韦特夫妇当时占有英国小型葡萄酒进口公司“亨特&布莱斯维特”（Hunt & Braithwaite）的一半股权，所以我请另一股东杰里米·亨特通过邮件给我讲述了这个故事，后来亨特还创立了“索曼·亨特（Thorman Hunt）”葡萄酒进口公司。
他在邮件中写道:“1973年，皮耶罗•安蒂诺里（负责家族有着635年历史的佛罗伦萨酒商生意）向尼尔•布莱斯维特介绍了这座酒庄。” “在亨特&布莱斯维特（Hunt & Braithwaite）的时候，我们实在太喜欢这款酒了，所以在1973年底或1974年初，进了200箱（12瓶/箱）1968年份的西施佳雅。
这酒棒极了，但我们真能把这“鬼东西”卖掉么？我们甚至邀请了朱利安•布林德（葡萄酒大师，时任维特罗斯超市（Waitrose）的首席葡萄酒采购）和其他人野餐，一起品鉴西施佳雅，就这样东一箱西一箱卖光了！我估计尼尔还有零散单瓶，状态特别棒。
“1978年9月，我的股份被亨特&布莱斯维特公司收购了，尼尔和苏珊娜继续西施佳雅业务，这个品牌也越来越受欢迎。很遗憾他们后来没能留住代理权，几年后，亨特&布莱斯维特公司也停业了。”
这是又一款名声和价格在缓慢起步后迅速飙升的葡萄酒。现如今，新年份的西施佳雅单瓶售价要好几百英镑，而传奇的1985年份则是个天文数字。该年份市场存货应该没几瓶了，如果能找得到，估计每瓶也要2000英镑了，餐厅里的定价那就更不知道要贵到哪里去了。
我绝不会把葡萄酒的质量和价格等同起来——我一直认为许多葡萄酒定价过高，幸运的是，还是有那么几款被低估了的。人们不禁会想，目前市场上推出的葡萄酒，哪些会声名鹊起，甚至成为膜拜酒呢？
用于搭配前菜的葡萄酒，我想推荐的是：Muchada-Léclapart酒庄的安达卢西亚葡萄酒（Andalusian）——差不多是最佳搭档了，因为它们的酒产自雪莉酒优级单一葡萄园，属于未加强的白葡萄酒，是最出色的开胃酒，同时，就酒精含量而言，也非常适合佐餐（只有12.5%的酒精度）。
这是一家合资公司，由亚历杭德罗·穆查达（Alejandro Muchada）和生物动力法极客大卫·雷·克拉帕特（David Léclapart）共同创建。2011年穆查达背包环游法国时，曾在大卫的酒窖（位于香槟区的Trépail村）实习过。
五年后，大概是被雪莉酒和香槟的相似之处打动（基酒都是白垩土出产的白葡萄酒、不仅需要发酵，还需要各自加酒精、糖，从而将之蜕变成一种独具特色的开胃酒），他们便决定在西班牙的最南端一起开创一个革新性的项目。
他们有总计3公顷(7.5英亩)葡萄园，位于著名的雪莉酒镇Sanlucar de Barrameda，属于当地较好的葡萄园，白垩质土壤（albariza），主要是老藤帕洛米诺葡萄树，依循生物动力法种植（见上图），酿出的酒未经过滤，因此有点浑浊。但这些精准诠释风土的酒，开瓶后放冰箱里还能够保持状态好一段时间。
这远不是雪莉酒大产区唯一的非加强酒项目。其他同道中人还有拉米罗·伊巴涅斯（Ramiro Ibañez）（出品了Vino de la Tierra Cadiz is Cota 45）、路易斯·佩雷兹（Luis Peréz）、以及大咖丹尼·彼得·西赛克（Dane Peter Sisseck），正是他让杜埃罗河岸产区（Ribera del Duero）的平古斯（Pingus）成为西班牙最受尊敬的葡萄酒之一。
他原计划在今年4月酒花酵母最厚/最旺盛的时候，推出来自Balbainas酒庄的Viña Corrales菲诺葡萄酒（2020年装瓶），但后来由于冠状病毒的影响，要推迟到今年晚些时候。
另一种有待发现的葡萄酒风格，来自距雪莉酒之都赫雷斯（Jerez）东北不到500公里的地方。直到最近，提起拉曼恰（La Mancha）这片干旱平原，人们想到的仍然是海量的寡淡无趣的白葡萄酒，这些酒无非是用于蒸馏或散装运往法、德等国。
但这里有非常优质的老藤——主要（不是全部）用于酿白葡萄酒，多是阿尔比罗葡萄（Albillo），或一些非常出色的爱伦（Airen）葡萄，这本是经常被瞧不起的拉曼恰本土品种。
但当地一些颇具雄心的生产商，如耶稣玛丽亚雷科洛（Jesus María Recuero）、马克斯奎维诺斯（Más Que Vinos）、维鲁姆（Verum），精心种植，并用类似顶级勃艮第白葡萄酒的酿造方法，出品极富魅力的精品葡萄酒，尤其是维诺斯德加拉杰酒庄（Vinos de Garaje）。
另一葡萄酒的价值洼地是南非，其葡萄酒生产商的声誉肯定会在国际上得到提升。赛迪家族（Sadie Family）和穆利诺克斯葡萄酒公司（Mullineux Wines）可能是名声在外的最知名南非新派生产商，当然，我以前在网站上也提过很多其他生产商。
看到伦敦酒商Justerini & Brooks（贾斯特里尼&布鲁克斯）已经和David & Nadia（大卫&纳迪亚）(他们的姓氏也是赛迪，因此使用了这对夫妇的名)，以及范·罗伦伯格葡萄酒公司（Van Loggerenberg Wines）的天才人物卢卡斯·范·罗伦伯格签约，出于私心，我着实替他们感到高兴。
气候变暖正在改变着哪些地区可以生产上等的优质葡萄酒。最近，我收到了上卢瓦尔河地区的克莱门特·弗洛里安·贝蒂埃（Clément et Florian Berthier）的最新产品，包括一系列产自知名产区桑塞尔的葡萄酒，以及其他来自桑塞尔北部鲜为人知的产区，如奇恩山坡产区 (Coteaux du Giennois)，出产的有着独特风土特征的酒。
多年来，奇恩山坡产区的葡萄往往很难成熟，直到1998年以后，这里才成为法定产区。在气候变暖的情况下，以这些贝蒂埃出产的葡萄酒与南部知名的桑塞尔葡萄酒相比，吉纳尼斯产区的葡萄更适合出产平衡、清爽的葡萄酒，桑塞尔的长相思可能会有过熟、缺乏新鲜度的风险。
这也反映了勃艮第目前的情况，像Hautes-Côtes这些以前过于冷凉的地区正在形成自己的特色。我最近品尝了一款酒，让我清楚体会到了气候变化的巨大影响。这是一款非常美味的干白，是Kojder酒庄用翰尼尔葡萄（Johanniter）酿造的，酒庄来自——波兰。
The End
